Исходя из третьего пункта, я много времени уделил охлаждению компонентов.

Порылся я в своей коллекции железа, повытаскивал из своего компьютера стареющие комплектующие и собрал из них, на мой взгляд, наиболее сбалансированный системный блок.

Вот его конфигурация:

• AMD Duron 750 (Titan TTC-D5T)
• MB Gigabyte 7ZXE rev2.0
• SDRAM 128 Mb ?2 (PC-133) Hynix
• Sapphire ATI Radeon 8500LE 128Mb (250/200)
• CD-ROM 48X Teac
• Модем Acorp 56K Rockwell внутренний
• HDD Seagate Barracuda 20 GB 5400 rpm (два диска, по его желанию)
• Корпус Midi Tower Mirage Pro (какой-то там) PIV ATX 250Вт (весь замоденный, но, тем не менее, хорошо выглядящий)
• OC: Windows XP Service Pack1, последние версии драйвер – паков

В общем, средненькая система, на которой самые последние хиты среди игр вряд ли летать будут, но для подавляющего количества игр и приложений (естественно с разгоном) вполне подойдёт.

Разгон процессора

Начну с того, как мы разгоняли мат. плату, процессор и память, которые разогнались довольно неплохо.

Сначала я пытался поднять до упора частоту процессора, которая без повышения напряжения и изменения множителя поднялась только до 840MHz, что составило рост частоты 12%. Далее поднималось напряжение (напряг поднимался путём замыкания ножек, так как из БИОСа мат. плата напряжение не поднимает) до 1.800 V, в результате проц был разогнан до 124MHz шины, что дало 930 мегагерц (124?7.5), при чём температура после 3-х часового прогона по тестам не поднималась выше 56 градусов при кулере, который был перед этим доработан (см. ниже). При этом over clocking составил 24%. Но я на этом не остановился и решил увеличить множитель. Повышался при этой частоте только до 8.0, я понизил частоту до 116MHz, множитель поставил 9.0 и о чудо – процессор завёлся на частоте 1044 мегагерца!!! Оверклокинг составил 32,2%. Вероятно мне попался очень разгонябельный процессор (А дюрон 900, который у меня недавно сгорел, при частоте 115MHz даже на 8.5 не ставился).

При таком разгоне система работала абсолютно без глюков. Сначала я хотел поставить на память самодельные пластины из старого нонеймовского кулера, но так как в корпусе на лицевую панель я поставил вентилятор, который дул прямо под модули, это не понадобилось. (Кстати тайминги памяти в БИОСе были поставлены самые минимальные). А вот северный мост чипсета я всё-таки промазал алсилом, так как там была какая-то дрянь мышиного цвета, очень похожая по составу на сами знаете что. После этого температура чипа снизилась аж на 7(!!!) градусов и составила 34 градуса. Также я поставил на южный мост оставшуюся болванку от бывшего радиатора – не скажу, что температура на нём сильно понизилась, он и так был почти холодный, но не выкидывать же теперь нарезанное :).

А вот небольшой и скромный тест чтения и записи памяти AIDA32:

Это тест того же типа - SiSoftware Sandra 2003 Memory Bandwidth Benchmark

Также я позволил себе сделать простенький тест архивирования данных в стандартном и разогнанном состоянии. Для этого использовалась утилита WinRAR версии 3.20, сжимался файл размером 150Мб состоящий из мультимедиа, текстовых, архивированных, установочных и многих других файлов. Результаты:

И последний тест процессора – конвертирование WAV - mp3, муз. файла длиной 6мин. 50сек. с помощью программы GermaniXEncoder. Битрейт 128Kb/c с максимальным качеством (Quality – Best). Результаты обработки:

Напомню, что каждый тест начинался с нуля, то есть перед каждым тестом компьютер перезагружался. Быстродействие системы – максимальное. Были установлены последние версии драйверов, БИОС материнской платы последний – F9.

Все подробности о видеокарте.

Sapphire Radeon 8500LE с фирменным референсом от ATI. Конечно, эта видеокарта и по сегодняшний день уделывает большинство игр, но дополнительный разгон ей не помешает. Для разгона я воспользовался программой Power Strip версии 4.0. Максимальные результаты, которые мне удалось выжать из неё без артефактов и глюков системы – 222 мегагерца на памяти и 306 мегагерц на GPU, при этом дальнейшее повышение частоты памяти мутарило весь экран артефактами. А на чипе частоту можно было повышать ещё до 314 MHz, при таком значении появлялись еле заметные артефакты по краям текста, выполненного жирным шрифтом.

Но раз хоть где-то артефакты появились, значит разгон на пределе, подумал я, и решил нарезать радиаторов из нового кулера no name (а кто же будет для этих дел дорогие покупать?). Намазал я их Алсилом-5 (чипов памяти всего было восемь – четыре на одной стороне, и четыре на другой) и приклеил на свои места (см. главу "Небольшая эпопея о шумности и нагреве"), процессор промазал Алсилом-3. Сначала я столкнулся с некоторыми неприятностями, но скоро всё уладилось. Теперь карта гналась до предела 236MHz на памяти и 316MHz на чипе. При этом всё ещё у чипа оставался запас прочности с небольшими артефактами: 323мегагерца. Память же при малейшем сверхурочном повышении частоты выдавала мусор, поэтому я на этом решил остановиться.

Разгон набавил производительности карты лишние обороты – теперь GTA: Vice City, Max Payne2, Silent Hill2 (а так же Demo Silent Hill3), а так же NHL 2004 и многие другие игры шли без сучка и задоринки. Правда SH3 в силу своих требований в некоторых местах немного подтормаживала компьютер, но это всё же вопрос аппаратных средств – ведь не в Counter Strike играем.

Вот производительность в бенчмарках и играх:

Тест скорости отображения кадров в игре MAX PAYNE 2 (resolution: 1024?768?32), (примечание: для определения использовалась утилита Fraps, которая иногда занижает показатели, так что в целом на эти показания полагаться не стоит):

PS: Обозначения “С разгоном” и “Без разгона” подразумевают то, что вместе с видеокартой разгонялось или не разгонялось всё остальное :).

Это общий тест 3D MARK 2003, resolution: 1024?768?32 (Только не смейтесь, минимальные требования для пробивания тестов были несколько выше, чем доступные аппаратные средства, так что результаты оказались не очень высоки)

Так же тест 3D MARK 2001SE тоже resolution: 1024?768?32 (раз есть две версии бенчмарков, то почему бы их не сравнить?)

Небольшая эпопея о шумности и нагреве (HDD, CASE, COOL…and SLEEP)

Заранее спешу вас огорчить, что фотографий с изображением переделки важных комплектующих вы не увидите, по причине безвременного выхода из строя моего цифрового комбайна PhotoClip 2132A. Так что придётся вам, друзья мои, довольствоваться фотографиями, сделанными мною ранее и схемами, которые я постарался изложить наиболее понятно и привлекательно.

Как уже говорилось ранее, я старался сделать системный блок и негреющимся (на этот случай микроволновки существуют), и тихим – что, я считаю, удалось.

Во-первых: охлаждение компонентов

По умолчанию :) на процессоре был установлен кулер Titan TTC-D5T, обеспечивающий достаточное охлаждение данного процессора.

Радиатор изначально был с царапинами, видно немало процессоров повидал, поэтому пришлось мне его полировать. Полировал поверхность я самой мелкой наждачной бумагой - микронной, затем затирал её шерстяной тряпкой (царапины от наждачки становятся гладкими). Теперь я перешёл к основной части работы. Я сделал небольшие пропилы, по периметру рёбер не доходя до ядра процессора (спасибо статье на overclockers.ru). Схема:

После этой переделки температура процессора опустилась до уровня 57 градусов (раньше с разгоном была 62, без разгона – 46). Затем я в самих ребрах сделал пропилы с целью увеличения площади поверхности.

Температура понизилась до 56 градусов :)))).

Охлаждение не по-детски

А сейчас я расскажу, как посредством одного экстремального способа, который я вычитал в компьютерном журнале и немного доработал, я понизил температуру процессора до 41 градуса (!!!). Для опыта я использовал кулер TTC-D4T.

Сперва уточню, что этот способ является довольно опасным для вашего железа, поэтому проводите его на свой страх и риск, и только тогда, когда вы уверены в своих силах. Так же он может очень негативно отразиться на любителях спиртного, ещё раз повторяю, проводите опыт на свой страх и риск :)))).

Для опыта нам понадобится плотная вата (если нет, то хотя бы поролон возьмите, главное, чтобы вода проходила и могла испаряться), водка или спирт (!!!) или дистиллированная вода (только не та, что в магазинах в бутылках продаётся), скотч. Различные спиртосодержащие напитки типа вин и коньяков тоже не пойдут (кроме водки), так как имеют большое количество примесей, которые при испарении жидкости остаются. Принцип работы самодельного кулера таков: Спирт под температурой нагретого процессора испаряется, а, как известно при испарении жидкости с поверхности твёрдого (металлического, в данном случае) тела, последнее охлаждается. Далее принцип работы, я думаю понятен.

Короче разбираем кулер, точнее, снимаем с него вентилятор. Затем до блеска полируем внутренние рёбра (желательно распилить их, как я делал выше, делать пропилы вокруг ядра в самой подошве радиатора НЕЛЬЗЯ НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ!!!). Так же по возможности немного подтачиваем внутреннюю часть подошвы (та, на которой пластины стоят), если радиатор попался толстый, это нужно для того, чтобы испаряющийся спирт смог успеть охладить весь массив ядро процессора–радиатор до того, как процессор перегреется.

После плотно (в разумных пределах) прокладываем между рёбер вату, чтобы не осталось свободных мест и дыр. По бокам радиатор обматываем скотчем или чем нибудь другим, чтобы не было пробелов, и, наконец, надеваем вентилятор ВВЕРХ НОГАМИ. Я забыл сказать, что скорость вентилятора желательно сильно уменьшить, например до 1000-1500 оборотов, так как быстрый винтик будет слишком быстро высасывать пар каплями, и он ещё не успеет испариться, а соответственно охладить радиатор. Теперь он должен работать на выдув. После этого с помощью шприца заливаем каплями внутрь равномерно по всему объёму в вату. Главное налить достаточно – весь шприц 15-20мл., но не переборщить, как из физико-материальных причин, так и из сугубо-этнических соображений :).

Надеюсь, вы догадались, что пар не должен попадать на материнскую плату и другое железо (вспомните, что было на Чернобыльской АЭС), в противном случае можете с ними попрощаться. Поэтому заранее позаботьтесь о проветривании системного блока, например, просверлите в боковой двери дыру по размеру кулера, или вообще снимите крышку. Особо умные могут сделать что-то наподобие водянки (через один шланг будет подаваться водка, через другой выходить пар, который можно использовать по своему усмотрению), получится неплохо. Также можно подвесить бутылку с водкой, заткнуть горлышко ватой и шлангом, далее подсоединить к радиатору. Должно хватить на сутки.

Теперь запускаете компьютер и через 5 минут после загрузки, а затем через каждые 25-30 минут (или после превышения температуры) добавляете 15мл. В худшем случае, если температура и не понизится, то в дальнейшем разгоне повышаться не будет. Именно при таком охлаждении я разогнал процессор до 1067MHz (температура 48 градусов), работа была без ошибок. Вот если бы не заливать в радиатор каждые полчаса спирт...

Замечу, что если будете делать всё правильно, то у вас должно всё получиться. По крайней мере, получилось у меня. Ещё раз напомню: если вы не уверены – не мудрите, ибо себе дороже будет. Этот способ охлаждения использовался как экспериментальный, с целью доказать альтернативные способы охлаждения, но так как он ещё далеко не совершенен, я оставил предыдущий способ – с пиленым радиатором. Всё таки некоторые из нас могут способ усовершенствовать (снизить кол-во реагента (!!!), автоматизировать процесс его подачи), а пока его можно использовать как средство тестирования на разгон недорогих процессоров.

Во вторых: понижение уровня шума

Что касается корпуса, с его переделкой я справился быстро. Сперва я на пустое место задней стенки поставил дополнительный вентилятор (повезло, что блок питания горизонтальный), а чтобы он не шумел (сам по себе он крутится на 3000 оборотах, но лопасти большие), впаял на провод резистор. Теперь он крутится на 2000 оборотах, большего и не требуется. На переднюю панель поставил самодельный бловер из двух небольших no name процессорных винтов, которые пришлось немного подрезать и понизить обороты указанным выше способом (с 5000 до 2000-2500). Бловер требовался для охлаждения модулей памяти, т.к. куча кабелей перекрывала доступ к заднему вентилятору, а убрать их полностью у меня не получилось.

На видеокарту, а точнее на чипы памяти, я хотел поставить разрезанные части бывшего кулера и приклеить их Алсилом-5. Каким только матом я не крыл здесь наших друзей сапфировцев! (sic!) С первого раза карта начала сильно греться и виснуть, долго же я мучался, всё несколько раз разбирал и только сейчас заметил, что в Sapphire на GPU и чипах памяти ещё чем-то помимо термоклея покрывали чипы, и там оказалась какая то плёнка. Сдирал я эту плёнку аккуратно тампоном со спиртом (высококачественным и дорогим, между прочим). Затем прилепил радиаторы опять. Ни фига не получилось. :) Так я разбирал её ещё раза два, и процедура повторялась. Вскоре плёнка была соскоблена, термоклей был нанесён заново, радиаторы поставлены на свои места, наконец, видяха заработала нормально. На GPU я решил вентилятор не менять, т.к. даже повышение частоты ничего не даст – видеокарта у меня попалась второсортная, с частотами 250/200 на чипе и памяти, с разбросом в 50MHz, так что я ограничился заменой термоинтерфейса. Результаты тестирования вы видели выше.

И, наконец, я занялся охлаждением двух винчестеров. Стояли они один над другим очень плотно, в результате сильно грелись. Пришлось просверлить несколько ниже добавочные отверстия для винтиков в месте крепления и повесить второй винчестер ниже. Между ними в месте, где поддоны дисков находятся один над другим, я поставил HDD бловер. Я бы сказал, что из-за своей дешевизны там стоял игрушечно-неэффективный вентилятор, который только пыль в себя засасывал. Его я естественно из конструкции удалил, и поставил на его место третий процессорный no name (предварительно приторможенный, у меня, их к тому времени была целая коллекция :), который охлаждал как радиатор с поддонами, так и открытую электронику диска (для этого мне пришлось немного подпилить его вдоль корпуса. Температура понизилась – с 37-38 градусов на обоих винтах до 33. Это конечно немного, но ведь главное процесс, а не результат (или я не прав :). Да и хоть немного, но поможет.

Собственно я ещё и помодил немного: в USB порты на передней панели на планку - держатель розетки я вшил проводки, соединённые с блоком питания и двумя светодиодами (провода понижены через резисторы), которые разместил около USB разъёмов на лицевой панели. Теперь, когда включаешь в порт USB-разъём, металлический корпус штекера замыкает цепочку, и напротив включенного порта зажигается лампочка. Скромно, но приятно.

Замечу, что системный блок я часами гонял по разным тестам, и он вёл себя довольно стабильно (разве что за 24 часа прогона он зависал лишь дважды – когда я пытался превысить частоту памяти на видеокарте, и единожды по непонятным причинам при запуске Quake3), можно сказать, своей цели я добился.

В результате по моим меркам системный блок соответствовал всем трём условиям, и был продан за надлежащую ему цену. Вся переделка (включая поиск компонентов) заняла 49 часов 40 минут. Старался закончить как можно быстрее.

На этом оптимизирование системного блока у меня заканчивается. Надеюсь, моя информация вам поможет. И помните – даже из металлолома можно сделать нормальный компьютер! Лишь бы было много металлолома!